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发布日期：2024-04-03 20:33:07 点击次数：
杏彩官网注册地址近几年各大品牌的换帅“风波”不断，设计师告别品牌，无疑会为时尚史上留下浓墨重彩的一笔。而这“最后一秀”上演的，不仅仅有着终场无与伦比的魅力，更浓缩了设计师与品牌之间数不尽的前尘往事，既是辉煌的纪念也是华丽的告别，令人不禁唏嘘。而关于接任人的传闻及揭晓，对离任者及品牌未来走向的期待亦或担忧，更让这最后演出备受关注。VOUGE时尚网为你甄选因品牌换帅而成就经典的最后一秀，让我们共同回味这值得铭记的时刻。
早在Louis Vuitton 2014春夏高级成衣之前，关于Marc Jacobs 即将合约期满离任的消息就已不胫而走。2013年9月25日，路透社发布了一则惊人的消息，自1997年就担任路易威登Louis Vuitton 创意总监的美国设计师Marc Jacobs 的聘约将在10月底到期，届时有可能不再续约。几经猜测，Marc Jacobs 终于在秀后发表声明，将与合作伙伴Robert Duffy一同离开Louis Vuitton，不再延续合同。而2013年10月2日巴黎时装周的Louis Vuitton 2014春夏高级成衣秀也成为Marc Jacobs 效力LV 16年的华丽终结。
带着当时还并不精心考究的外表，以及那些难登大雅的花边传闻。1997年，没有任何大牌奢侈品从业经验的Marc Jacobs 从纽约来到巴黎，这个毛头小伙子，似乎与百年皮具品牌Louis Vuitton 所追求的完美精英主义和尊重传统手工艺格格不入，以至于质疑声漫天而来。传统而高高在上的法国时尚，在John Galliano 和 Alexander McQueen 这两位“外国人”相继执掌法国老牌时装屋之后，又面临着新一轮的冲击。也正因此，Marc Jacobs 加入Louis Vuitton 的谈判经历了18个月之久。
Marc Jacobs 决定在自己的Louis Vuitton 首秀只使用黑白灰三种颜色，并且不出现任何品牌logo。这并不意味着Marc Jacobs 完全抛弃了品牌的悠久历史和品牌精髓，他解释说第一季的灵感来自Louis Vuitton 从19世纪80年始制作的灰色汽车行李箱，这才是Louis Vuitton真正的财富，他希望把这样一种对品质的追求融合到第一季的作品当中。而每一件衣服的衬里就像行李箱的衬里一样，精致和细腻。
而此后，Marc Jacobs 为Louis Vuitton 的打造的发布会，每一场绝对都是无比奢华而博人眼球。华丽的模特阵容，梦幻般的T台设计，挑战想象力的服饰虽然耗资巨大，但所有的付出在Marc Jacobs的把控下都能有效的转化成媒体的头版头条。
发布开始前，看到秀场宏大的场景布置，你就该明了此前关于Marc Jacabs 离开LV 的传言不虚。因为此次的秀场几乎融合了大部分Marc Jacobs 任职期间发布会的场景元素：升降梯、扶梯、旋转木马、喷泉、酒店走廊——这些奢华的布景都再次重现，并汇集一处，这无疑是对Marc Jacobs 出众的舞台创意进行的一次完美回顾，而唯独不同的是，这次的秀场笼罩在黑暗的色调之下。
抛开所有的黑色服装所暗含的惋惜之意，这确实不像一场悲伤的发布会。Marc Jacobs在巴黎度过了十年半的时光，他希望用这次的作品来向许许多多曾经感动或影响过他的女性致敬，包括设计师的灵感缪斯 Coco Chanel、川久保玲和 Miuccia Prada。在这季作品里，你可以找到有关她们作品的蛛丝马迹。“献给所有我们之中的歌舞女郎”是他的结语。
在所有41套造型中，虽然有一部分比其他作品更接近歌舞女郎的装扮，但几乎所有造型都精巧地伴有串珠、水晶和光亮的羽毛装饰。每名模特头上都戴着由Stephen Jones 设计的夸张的鸵鸟羽毛头饰。同时，你能感受到街头文化对这季作品的影响。
Marc Jacobs 在这16年的任命期里转变了 Louis Vuitton 的命运，不论在过去几个月的谈判中都涉及了什么内容，他和Robert Duffy 似乎都是友好和平地离开的。但值得一提的是，这位设计师一路走来也有过很多令人瞠目结舌的设计，但他完全不会回避那些挑衅和质疑。全身上下潦草地涂满 Stephen Sprouse（美国时尚先锋兼涂鸦大师）设计的LV 标志，只穿一条丁字裤，Edie Campbell 戴着和锁链环行秀场。所有这些无所畏惧而又无上辉煌的时刻都是Marc Jacobs 的继任者将要面对的挑战。
2012年11月30日，Balenciaga 宣布Nicolas Ghesquière 确定离开品牌，结束这段长达15年的合作关系。而2013春夏高级成衣发布也成为Nicolas Ghesquière 在Balenciaga 的最后一秀。虽然时装秀上演时Nicolas Ghesquière 还未确定离任，没有令人感怀的告别和异常宏大的场景，但这一季发布在设计本身上，无疑是Ghesquière 在Balenciaga 的传奇力证，回味无穷。而蛰伏一年的Nicolas Ghesquière，未来在Louis Vuitton 的表现也因其在时尚圈无可辩驳的地位和能力而愈加让人期待。
“Louis Vuitton 于我而言一直都是奢华、创新和勇于探索的终极象征。对于能够在路易威登任职，我感到十分荣幸，能够加入这个历史悠久的品牌我感到很骄傲。我认为我和这个品牌之间有很多共同的价值观。我迫不及待的想加入这个团队，我们将一起延续品牌传统的精神，一起创造未来。” Nicolas Ghesquière 如是说。
不同于那些风头浪尖上的线年来，Rossella Jardini 在Moschino 创始人Franc Moschino 1994年因肠癌匆匆离世后，一直坚守着她这位大学同窗以及终身挚友品牌的创意总监一职，并且兢兢业业地将Moschino 发展壮大。Rossella Jardini 将自己全身心地奉献给了Moschino 品牌，而Moschino 2014春夏高级成衣大秀的焦点则是品牌创立30周年的宏大庆典，而非Jardini 的离别盛宴。更多的人也仅仅是在随后品牌宣布新任的消息时才意识到这是Rossella Jardini 的告别秀场。
没有Rossella Jardini 也就没有Moschino 的今天，然而20年来她无怨无悔的将自己隐藏于创始人Franc Moschino 的传奇之下。秉承品牌设计风格的同时， Rossella Jardini 缓和了Franc Moschino 以往在表达讽刺意味时为品牌留下的粗暴印记，并在传承他的精神理念方面做出了突出的成绩。
“Moschino 感谢现任创意总监Rossella Jardini 继承并发扬了Moschino 精神，同时让其从1994年开始持续站在时尚的最前端，”在宣布Jeremy Scott 接任的申明中这样评价到Jardini，“她的创造力和不屈不饶让品牌不停进步，Rossella Jardini 女士会永远是我们品牌历史中光辉的一页”。
Moschino 2014春夏高级成衣秀的邀请函伴随着一件T恤一并到达，T恤上印着文字：FOR FASHION VICTIMS ONLY （仅供时尚受害者）。多年前，Franco Moschino 曾在一场男装发布会上展示过印有相同字样的男士束身衣……
这是一场对于Moschino 的纪念狂欢节，发布会正式开始前播放了一组婴儿照片的视频，“多年前”的记忆重回人们脑海，在品牌30周年纪念日之时，Franco Moschino 也已去世20年。而狂欢就从传奇超模Pat Cleveland 登上T台的那一刻开始，这位上世纪60年代的老牌超模身穿一条印有奶牛图案的红黑裙子，以狂喜的姿态完成走秀。之后还有老牌超模Violetta 演绎的熊仔头造型、Amalia 的意大利国旗上装、Gisele Zelauy的“垃圾袋”晚装，经典一一重现。此外，“Disco女王”Gloria Gaynor 用沙哑的嗓音演唱了Franco 最爱的歌曲“I Am What I Am”(我既是我)。
而随后，新季的作品以“好女孩”和“坏女孩”的对立并存形式出场，矛盾的本身无疑也表达着Rossella Jardini 所传承的Moschino 精髓。
终场前，那些被赋予了超现实主义意味的品牌封存的经典款再度登场，将欢庆的氛围推至顶峰。最后，在身着经典作品超模们的簇拥之下，Rossella Jardini 莞尔谢幕，悄然结束了她在时装史上不可磨灭的荣耀历程。
Moschino 2014春夏高级成衣秀后一个多月，2013年10月28日， Jeremy Scott 被确认将出任Moschino 的创意总监一职。“这个任命代表着品牌的DNA，因为Jeremy Scott 不仅是一个能量无限并且非常有意识超前的表达者，而且最重要的是他是一个能够重新领悟Moschino 定位和本质的设计师，”Moschino 的品牌发言人说到。
Jeremy Scott 无疑是与Moschino 完美契合的人选。这位在洛杉矶出生，现年39岁的设计师，以他抢眼与不羁的时尚态度闻名，与创始人鬼才大师Franco Moschino 颇有些异曲同工之处。1997年，Jeremy Scott 在纽约布鲁克林Pratt Institute 学院学习服装设计毕业后不久，便推出了自己的同名品牌。他的设计以充满荒诞幽默和挑衅态度而著称，以崭新的语言诠释了对服装流行文化的理解。
Jeremy Scott 会给Moschino 带来怎样的新鲜活力，无疑是人们最大的期待。这位美国设计师将在2014年2月的米兰时装周上发表他在这个有着30年历史的意大利品牌的第一个系列。
尽管已经是将近2年前的事情了，Raf Simons 在Dior 也早已捍定了自己的地位，但这一切似乎还让人记忆犹新，太多的前因后果牵扯其中，话题也似乎仍在延续。但事实上，这些时装圈的风云变幻并不是让Raf Simons 的Jil Sander 2012秋冬高级成衣发布值得铭记的根本。在人们得知这将是他为品牌效力近7年后的最后一秀时，Simons 将荣掌Dior 一事还未确认，然而这并没有退去本次发布在其设计上里程碑式的光环，终场时久久不能停息的掌声、激动不愿离场的观众，正说明了，这是他为Jil Sander 品牌献上的有史以来最好的作品。
2005年7月，在品牌创始人Jil Sander 经历了因PRADA 集团收购后的不合纷争弃品牌而去后，Raf Simons 受任创意总监一职。被称为“后安特卫普六君子” 之一的 Raf Simons，早年就读于安特卫普皇家艺术学院时学习的是工业和家具设计专业，大学毕业后他开始自学服装设计。最初他专注于男装，1995年创建了自己的同名男装品牌Raf Simons。而十年男装生涯之后，他从Jil Sander开始了自己女装设计事业。或许是受到工业设计学习经历的影响，Raf Simons 的设计充满了鲜明的建构感，且擅长利落的单线条的运用。在秉持品牌极简主义精髓的同时，Raf Simons 可谓为Jil Sander 开创了全新的风貌。
2012年2月25日，Raf Simons 最后一次在米兰为Jil Sander 谢幕，向起立鼓掌的观众致意，但激动的人群仍旧不愿离去，他们站在原地不断欢呼直到情绪难以平静的Raf Simons 含泪再一次走上T台向观众致谢。热烈的掌声和一次次的返场，这正是Raf Simons 在为Jil Sander 效力近七年之后应得的最好的回报。而Jil Sander 2012秋冬高级成衣作品，在经历了Jil Sander 本人回归品牌又再度离去的多舛命运之后，更成为这个前途未卜的品牌最具收藏价值的经典系列。
本季秀场的完结并没有让话题的结束，在经历了John Galliano 解职事件以及种种猜测传闻之后一直主帅未定的Dior，最终宣布Raf Simons 成为新任创意总监。尽管在John Galliano曾经华丽张扬的辉煌过后，对于处世低调风格迥异的Raf Simons 能否胜任Dior 的质疑之声不在少数，但他用一个个备受好评的Dior 发布为自己确立了不可动摇的地位，也将Dior 带入了一个崭新的时代，一个属于Raf Simons 的时代。
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Raf Simons 离开后，创始人Jil Sander 的回归一度让人十分期待，2013春夏高级成衣发布以“归零”为标签，不温不火的Jil Sander 尽管没有带给人惊艳的新意，却也不至于让人们失望。然而在就在所有人都以为Jil Sander 在离开8年后要为自己一手创立品牌再创辉煌之时，刚刚发布2014春夏高级成衣系列，也就是回归后第三季系列的Jil Sander 又一次宣布，因“个人原因”将第三次离开她的同名品牌。而接下来的2014秋冬高级成衣系列将由品牌设计团队在没有创意总监的情况下自行开发。
有着“Queen of Clean”（极简女王）之称的Jil Sander 于1973年发布了自己的第一个同名品牌系列，虽并非一帆风顺，但她通过对自己设计理念的不懈坚持，于80年代为自己及品牌确立了一席之地。而1999年，Jil Sander 因为与控股的Prada 集团的CEO Miuccia Prada 和丈夫Patrizio Bertelli 在观念上不合，先是辞去了Jil Sander 品牌主席的职位，然后又辞去了设计总监的职位。在2003年，Jil Sander 又在Patrizio Bertelli 的邀请下，重新返回Jil Sander品牌，签下了一份六年期的合同。2004年11月，依旧是因为意见不合，Jil Sander 第二次从同名品牌出走。而此次第三次离任，恐怕也意味她与自己品牌服装设计的永远告别了。
在Jean Paul Gaultier 离开Hermès 的消息宣布后，他这样形容自己提出辞职的缘由：“离开Hermès,其实就好像一段爱情关系，有些长、有些短，而我和Hermès 在一起已经七年了！这是一个很好的经验和历程。以后我可以专心发展自己的品牌。”的确，设计师与品牌之间的分分合合，其实正如Gaultier 关于爱情的妙喻，有时充满震撼人心的情节，而有时只是到了该分手的时候。但无论如何，在Jean Paul Gaultier 和Hermès 之间，绝不可能是平淡无奇，即便分手，也是一场奢华的告别。
Jean Paul Gaultier 在2004秋冬及2005春夏的两季Hermès 系列，几乎成为巴黎时尚界最重要的新闻话题，他为Hermès 带来全新的风貌，却依旧秉持巴黎时尚的根基。相较于Margiela 的极简低调，Gaultier 则热情洋溢，呈现出这位巴黎设计师从小耳濡目染的以爱马仕为代表的法式风尚。
Jean Paul Gaultier 的Hermès 2004秋冬季秀，便是以骑马装为设计概念，呼应Hermès 以马具起家的历史根源，并由头到尾贯彻着Hermès 的经典设计象征，由皮革、色调、Birkin 和Kelly 包的皮带锁扣细节等，加上他的灵巧妙思，幻化为一袭袭传统与前沿碰撞的作品。而七年后Gaultier 的Hermès 告别作，再一次以骑马装及Hermès 的经典设计象征为灵感，甚至将秀场打造为骏马嘶鸣的宏大跑马场，在璀璨的水晶灯吊缀装饰下，Hermès 2011春夏高级成衣秀以充满戏剧性的花式马术表演开场。
随后Karlie Kloss 挥舞着马鞭走出，她是所有设计师最爱的女骑士，黑色的皮衣如第二层皮肤般修身。她纤细、而fetish的造型奠定了整场秀的基调…… Gaultier 是剪裁的大师，这一次他更是将自己的天分发挥到极致，创造出严肃而并存的魅力。这一场告别秀与其秀完美呼应，为Jean Paul Gaultier 与Hermès 的“爱情”，画上一个有始有终的完美句号。
对Hermès 而言，更换设计师还有一个显而易见的原因：2010年执掌品牌30 年之久的总裁Jean-Louis Dumas 去世，作为家族的第六代继承人，其子Pierre-Alexis Dumas 子承父业，自然要开辟一番王朝新景象。Pierre-Alexis Dumas 想为Hermès 摆脱以皮具为主要盈利点的状态。 而切入点则是延续Hermès 运动的传统，“Hermès 是为运动而生的，”他说，“早在1920 年代，我们就推出了适于户外活动的运动时装。”他在宣布Christophe Lemaire 在接替Jean Paul Gaultier 后这样说道。因而选择Christophe Lemaire 也并不出人意料。
Christophe Lemaire 此前并为做过奢侈品品牌设计师，但同样功勋卓著——他帮助Lacoste 迎来了复兴。任职Hermès 设计总监时，Lemaire 曾这样说：“这是重新定位我的设计的最好时期。作为一个设计师，我志在美感和实用之间的那段平衡，不与时代脱离，也不曲高和寡。”他与Gauliter 有着迥然不同的风格与个性，对时尚也有着自己清晰独到的见解：时尚将回归优雅、简洁、质感和经典。而他在Hermès 的成绩也正印证了他自己理念。
2004年4月1日，Tom Ford 与Gucci 总裁兼首席执行官Domenico De Sole 携手离去。这仿佛一场愚人节的恶作剧重新撑起Gucci 时尚帝国的两位股肱之臣竟然同时离开，然而就如同百年Gucci 家族的各种腥风血雨一样，一切都是残酷现实的一部分。就这样， Gucci 2004秋冬高级成衣秀也就成为Tom Ford 为品牌献上的最后一场视觉盛宴。
不夸张的说，没有Tom Ford，就没有Gucci 的今天，他可谓一手挽救了这个当时已陷入绝境品牌。在1994年Tom Ford 被任命为Gucci 创意总监之前，Gucci 家族已经由于管理不善而陷入困境濒临破产，家族内部关系更是岌岌可危。然而也正是者其中的艰难铸就了Tom Ford 的黄金时代。
成为创意总监的Tom Ford，精心打造着Gucci的每一个产品系列，从成衣、手袋、香水、包装，到广告和店内装潢等，都由他悉心策划，力臻完美。Tom Ford 否定了Gucci 原有的市场定位，用颓废和感性取而代之。而作为一个同时具备商人和创意者才能的Tom Ford，也深知Gucci要卖的不仅仅是服装，更是一种氛围，于是他巧妙的运用了广告战术重新引发了人们对Gucci 的关注。经过Tom Ford 巧斧神功的雕琢，终令Gucci起死回生，也成就了属于Tom Ford 的Gucci 时代。
2000年Gucci 买下Yves Saint Laurent，Tom Ford 把这个法国著名品牌的高级时装也一并包揽，只是他为YSL所作出的努力并未建立如Gucci 般的功勋。当2003年11月他正式辞去Gucci 和YSL 创意总监职位的消息对外公布时，人们意识到，Ford 将在接下来的2004秋冬时装周上进行两场告别演出。刚刚在米兰完成Gucci 最后一秀的Ford 来不及惆怅，便又马不停蹄的迎来了Yves Saint Laurent 的终场。长长的红地毯，炫目的聚光灯，经久不息的掌声，Yves Saint Laurent 的时装盛宴也终于谢幕。也就是这一刻，也才真正宣告了他与Gucci 集团的正式告别。
从T台一端徐徐走来的Tom Ford，并没有像平时那样一袭黑衣，而是穿了一件红色的西装礼服，这是为了迎合YSL 系列的中国主题，同时也是在向外界宣告：Tom Ford 的告别决不是黯淡的终点，而是靓丽的起点。深谙时尚圈规则他，此后他致力于自己同名品牌的建设，从未退去锋芒。然而，Gucci 与Tom Ford，究竟谁造就了谁？这个话题却早已离我们远去。
不论此后Alessandra Facchinetti 所承受的质疑与压力对她来说是否公平，但匆匆两季便离任Gucci的她，的确无法撼动Tom Ford 在人们心中的地位。直到Frida Giannini 的出现，Gucci 才再度迎来了赞誉的掌声。
Frida Giannini 曾坐在坐在自己宽敞而自在办公室里不紧不慢地说：“Tom 10年前创造了一个无敌的神话，但他的个人风格越来越难以同Gucci 相结合，反之亦然。我现在的目的之一就是要让这个品牌更接近Gucci 本身。” 然而什么才是Gucci的根本呢？按Giannini 的话来说：“我想要保持‘’的特点，但不会以那么夸张的方式。我会将‘夸张’二字从Gucci 的词汇表上一笔勾销！”
Giannini 的Gucci 秀2006春夏系列的于2005年9月底上演，从构思到制作，仅仅用了10周时间。持反对意见者担心这些设计会不会“安全过头”，远离了Gucci 时装的标志性。然而这正是关键之所在。对做了Tom Ford 11年手下的Giannini 来说，那种在十年间留下了深刻印象的东西，已经随着时代凋谢了。她当然不会用过时这个词，或者把这个词与Gucci的往昔岁月联系在一起，但招摇在Tom Ford 时代的粗野，被她拒之门外了。也就是这样，Tom Ford 的Gucci 时代慢慢淡出了人们的记忆。
